Je to pro francouzskou módu legrace, protože město s nejtradičnějším dědictvím se na každém kroku ocitlo narušení: nahrazují se kreativní tvůrčí ředitelé, sociální média klade nároky na řemeslné zpracování a Macron přišel s rozsáhlými reformami. Ale na ulicích Paříže SS18 je největší změna: ženy si nárokují právo zapojit se do tvůrčího procesu a vlastnit si, jak se oblékají. Culture Trip se dívá na jemné posuny moci, ke kterým dochází mimo molo.
Zde je dlouhotrvající dichotomie: mola nabízí velký nápad, počínaje couturou (a také některými RTW), kreativní ředitelé nabízejí vizi toho druhu ženy, o které si svět myslí, a prodávají s ní zprávu o své značce. Někdy to znamená, že musíte mít předměty, jako jsou třpytivé boty Yves Saint Laurent a Chanel, a někdy to znamená jistý způsob stylizace známého kusu - jako například návrhy Balenciagy, že dvě vrstvy jsou lepší než jedna. Mezitím spotřebitelé, kteří se dívají na oblečení na molu - a ženy, které je modelují - nevidí nic relativního nebo praktického a ocitnou se v interpretaci vzhledu, často s levnou reprodukcí namísto přemrštěného originálu. Napětí mezi tím, co se děje na jevišti, a tím, co se děje v reálném životě, často vede k tomu, že obvyklé návaly módních disidentů prohlašují, že je to nesmyslné a vakuové médium.
Ale ponecháme-li starodávný argument kolem „módy jako umění“ na jedné straně, v samotném odvětví je také zajímavé napětí, vzhledem k tomu, že historičtí tvůrčí ředitelé ve vedoucích módních domech ve Francii byli muži. Jako rychlou rekapitulaci vede Karl Lagerfeld Chanel, Nicholas Ghesquierie dohlíží na Louise Vuittona, Anthony Vaccarello převzal vládu u Yves Saint Laurent, Olivier Rousteing je králem v Balmainu a Vetement's Demna Gvasalia generuje hromadné humbuk v Balenciaga. Až donedávna Raf Simons pomáhal Diorovi a Riccardo Tisci vedl Givenchy. Neznamená to, že by génius zjistil, že mít spoustu mužů, kteří promítají a kurátorují, jak a jak by ženy měly vypadat, je problematické: těsné sukně, korzety a podpatky způsobily, že ženy byly napůl imobilní v různých domácích prostředích v celé historii.
V posledních sezonách však došlo ke klíčovým posunům na nejvyšších pozicích, čímž se francouzská móda stala rovnocennějšími podmínkami: Clare Waight Keller převzala v Givenchy, Natacha Ramsay-Levi převzala otěže v Chloé a Maria Grazia Chiuri opustila svůj kreativní partner v Valentinu a přijal sólovou kariéru v Dior. Připojují se k dlouholetým návrhářům Sarah Burton (Alexander McQueen), Stella McCartney (Stella McCartney), Agnès B (Agnès B) a Phoebe Philo (Céline). Znamená to ale změnu pro ženy, které nakonec nosí oblečení?
Příspěvek sdílený Céline Official (@celine) 1. října 2017 v 18:27 PDT
Je zajímavé, že ano. Tito kreativní designéři se ujímají vedení od spotřebitelů stejně jako od vlastního výzkumu - tah, který se v případě Maria Grazia Chiuri ukázal mezi kritiky rozdělit. V minulých sezónách v Dioru bylo vidět, že Chiuri nabízejí feministická trička se slogany jako „měli bychom všichni být feministkami“ a „proč neexistovali žádní skvělí umělci“ spolu se třpytivými baretami a tylovými suknami. Nedávný článek Business of Fashion citoval desivé komentáře kritiků módy New York Times Vanessa Friedman a kritiky Cathy Horyn, z nichž oba se umbrali Chiuriho panderingem k tisíciletím, a to i přes letošní zisky ve výši 1 miliardy EUR.
Phoebe, Stella a Agnès, stojí za to upozornit, nabízejí mnohem více nadčasových kolekcí, které ponoří více do nálady než moment - pohyb, který sám o sobě a spolu s návrhy oděvů (měkký, bezstarostný, snadno se nosí a krásné), uznává, co ženy od nich hledají, a také vytváří jasnou estetiku.
Článek BoF používá tuto odlišnost k zvýraznění rostoucí propasti mezi přistávací a přistávací dráhou a spotřebitelem, což je pravda. Tato mezera však otevírá nový, mocný prostor: ulici. Během týdne módy pouliční styl jasně ukázal životaschopné sňatek umění a nositelnosti - místo mimo tradiční molo k smysluplnějšímu vlastnictví vlastní identity. Nejde o módu, ale o převzetí příběhu a ženy v Paříži si to dobře vedou.
Příspěvek sdílený agentem Dior Official (@dior) 30. září 2017 v 7:16 hod. PDT
Ve francouzském hlavním městě byl sebevyjádření patrný během show SS18. Možná to vyžaduje dekadentní architektura a majestátní prostředí, ale v Paříži je hmatatelný pocit péče a přesnosti ve způsobu, jakým se lidé oblékají. Zde legie žen neomylně propaguje „vzhled“ a vlastní módní kousky pro každodenní účely. Přeloží molo do divadla své vlastní osobní domény. Znamená to ostrý posun od starých myšlenek „francouzské elegance“, která hrála těžce na nenápadných, nevhodných výstrojích.
Klíčové sjednocující prvky stylu v této sezoně - včetně jasných barev, nadměrných blejzrů a volných košil po boku ginghamu a tvídu v bundách, sukních a zákopech - byly v pase přivázány svázanou čárkou obložení JWAnderson. Mezitím byly pytlovité svetrky spárovány s novými rovnováhami a kalhoty byly nošeny vysoko a široko, sbíhaly se kolem chodidla - to vše ve stylu s ostře špičatými botami, které přicházely v rudých červených, násilných modrých a samozřejmě třpytících se. Stručně řečeno, byl to nový druh silového oblékání, který propagoval myšlenku zabírat prostor, všiml si a cítil se zmocněn: jde o to, že si užíváte oblečení a ženskost, aniž byste se omluvili. Je to styl, který je statečný, asertivní a sebevědomý - francouzská elegance si znovu představovala, což vedlo k další hranici.
V nedávném přezkumu v The New York Times se Vanessa Friedman zeptala na show Chanel SS18: „Je to ten nejhrubší výraz módní účasti nebo skutečný moment útěku, nabídnutý tím, kdo může? Je to příklad extrémní bomby nebo štědrosti? “. The Times 'Fashion Director přistál na posledně jmenovaném a citoval pohyb módy, aby oslavil krásu ve chvílích hrůzy. Popravdě řečeno, Friedman nechal módu utéct příliš lehce, protože kdyby byl Lagerfeld skutečně zaujatý šířením krásy mezi městem, které utrpělo obrovské trauma, udělal by to v otevřeném prostředí, nejen pro vybranou skupinu pozvaných, blokující Pařížany pomocí stovky policistů.
Ulice jsou však demokratickým prostorem. Mimo přehlídku Chanel tato móda udělala kolemjdoucím imobilní. V Carven byla výstava během školních hodin zřízena na univerzitě, což vedlo ke shlukům zmatených a pobavených diváků, když se v betonových halách procházela skupina jasně oblečených hostů. Noví návrháři, jako je Dumitrascu, si s tímto napětím dokonce přímo zahráli a představili partyzánskou show v pařížském metru: to bylo umění jako život a život jako umění nádherně rozmazané do jediného rána. Tyto juxtapozice každodenního života a vysoce módní sestříhané dohromady vytvářejí něco silnějšího a mnohem více podobného radosti. Jak vás může pár červených, vysokých, patentovaných bot, které upoutají vaše oko, když opustíte nudnou přednášku, rozptýlit, ani na vteřinu?
Stručně řečeno, ženy v Paříži využívají právo na rozstříknutí - a užívají si toho procesu. Na oplátku to nabízí podívanou a útěk v každodenním životě pro ženy, které nosí oblečení, a pro ty, kdo jsou svědky.
Tím, že vlastní kreativitu mimo mola, tyto ženy berou konečná rozhodnutí od designérů a místo toho ji činí cykličtějším procesem - jsou to vůdci, kterým by se designéři měli dostat, spíše než diktovat. Je to radostné a zmocňující, eskapistické a skutečné. To je druh nové identity, kterou bychom měli všichni slavit.
